擁有專業(yè)水準和出色文筆的孫哲是業(yè)內最頗受認可的時裝媒體人之一
作者?| Aaron Lai
編輯 | Drizzie
【資料圖】
明星主編的回歸喚醒了人們對時尚媒體黃金年代的集體回憶。
據時尚商業(yè)快訊，《ELLE》母公司赫斯特集團周一發(fā)布聲明宣布，孫哲將回歸《ELLE世界時裝之苑》擔任編輯總監(jiān)，任命于11月21日生效，接替9月離職的薛劍，成為該雜志自1988年創(chuàng)刊以來第六任主編。
與此同時，赫斯特集團在周二發(fā)布的最新聲明中宣布ELLE數字媒體出版人馮霄升任ELLE出版人，負責ELLE品牌各項運營工作，包括創(chuàng)意發(fā)展、商業(yè)運營、品牌戰(zhàn)略等。
2005年，時年29歲的孫哲首次被任命為《ELLE世界時裝之苑》編輯總監(jiān)，是當時中國最年輕的主編，一直持續(xù)到2007年，此后加入《紅秀GRAZIA》擔任中國董事總經理兼編輯總監(jiān)，直到去年離職。
《ELLE世界時裝之苑》接連任命新任主編和出版人
赫斯特集團在周一的聲明中稱，此次上任后，孫哲將負責《ELLE世界時裝之苑》品牌的內容運營并協(xié)助商務內容的策劃參與及執(zhí)行，同時結合外部各種資源，與跨部門攜手，一同開創(chuàng)新模式、新項目，進一步擴大雜志品牌影響力和商業(yè)價值。
有業(yè)內人士評價，擁有專業(yè)水準和出色文筆的孫哲是業(yè)內頗受認可的時裝出版人之一，如今在不到兩個月的時間內高調回歸，將有望改變一線中文時尚出版物未來的競爭格局。
由赫斯特中國與上海譯文出版社版權合作的《ELLE世界時裝之苑》于1988年進入中國，成為國內第一本國際高端女性刊物。目前赫斯特媒體廣告中國出版刊物包括ELLE世界時裝之苑、SuperELLE、ELLEMEN睿士 、ELLEMEN新青年和ELLE Decoration家居廊。
2005年，年僅29歲的孫哲出任《ELLE世界時裝之苑》第三位編輯總監(jiān)，然而在短短兩年后孫哲便辭去這一職位，自立門戶，成立《Grazia》中國版《紅秀Grazia》，并擔任編輯總監(jiān)和總經理，直至2021年。
在孫哲的帶領下，《紅秀Grazia》成為中國最成功的時尚出版物之一，為集團創(chuàng)造出可觀的收入。而《紅秀Grazia》的一系列創(chuàng)舉也在中國時尚界樹立了獨特的風氣，曾在當年掀起一陣“紅秀派”熱潮。
《Grazia紅秀》曾在當年掀起一陣“紅秀派”熱潮
據孫哲回憶稱，《紅秀Grazia》曾在當年首先放棄輿論的枯燥文章，轉而以短平快的方式為讀者提供精確了當的購買指南，這種如今司空見慣的方式在當年也是堪稱革命性的。此外，《紅秀Grazia》還是國內首個攜藝人參加時裝周的雜志媒體，其首創(chuàng)的女明星時尚權力榜也在當年成為時尚界評判明星商業(yè)價值的標桿。
在離開《紅秀Grazia》前不久，孫哲曾在微博上以第一人稱發(fā)布連載文章，詳細回憶了自己職業(yè)生涯中的重要時刻，并披露不少雜志業(yè)內幕，引發(fā)網友熱議。
除高水準的內容外，《ELLE世界時裝之苑》之所以在業(yè)內具備如此強大的影響力，部分原因也來自前后兩任編輯總監(jiān)名聲在外的行業(yè)權威形象。
有著“時尚界女魔頭”之稱的前《Vogue》中國版編輯總監(jiān)Angelica Cheung張宇作為孫哲的前任主編，曾于2003年加入《ELLE世界時裝之苑》，直至2005年卸任并加入康泰納仕集團，創(chuàng)刊《Vogue》中國版《Vogue服飾與美容》并擔任編輯總監(jiān)。
“時尚界女魔頭”張宇曾擔任《ELLE世界時裝之苑》主編
在位期間，張宇一手將《Vogue》中國版打造成了最成功的海外版本之一，同時還推出《Vogue Me》和《Vogue Film》等媒體品牌矩陣，致力于與中國年輕一代建立對話。
2020年，張宇從康泰納仕離職，并很快轉向了投資領域，加入紅杉資本中國基金成為投資合伙人，接連以全資收購Ami、We11done和Holzweiler等海外設計師品牌，建立時尚矩陣。與此同時，張宇也在積極以“女魔頭AC”的名號經營抖音和小紅書等新媒體賬號，積累了19萬抖音粉絲和13.2萬小紅書粉絲。
而孫哲的繼任者曉雪則于2007年被樺榭中國（后更名為赫斯特中國）聘請，出任《ELLE世界時裝之苑》編輯總監(jiān)。在她的帶領下，《ELLE世界時裝之苑》逐漸被打造成一個包括平面、網站、電視、信用卡、iPad電子雜志、手機APP等在內的多元化全媒體品牌，同時也成為國內新興模特與本土設計師品牌的推動者。
孫哲的繼任者曉雪于2007年出任《ELLE世界時裝之苑》編輯總監(jiān)
有數據顯示，自2007年以來，《ELLE世界時裝之苑》的廣告頁碼數連續(xù)11年霸占榜首，市場占有率是第一，更創(chuàng)下單期廣告費5000萬的記錄，至今無人可破。
相比張宇，于2019年12月卸任的曉雪在任期間沒有大刀闊斧的動作。然而事實上，她在2017年擔任《ELLE》中國首席執(zhí)行官兼主編，也是中國唯一一個兼任主編和首席執(zhí)行官的高管。如今，曉雪通過個人著作等成功塑造出了“優(yōu)雅”的個人IP，受到優(yōu)衣庫、鄂爾多斯等品牌的追捧。
在充當《ELLE》“代言人”的曉雪離開后，專題總監(jiān)出身的薛劍升任第五任編輯總監(jiān)，其于數月前對內宣布離職，在位僅兩年，隨后開設個人微信公眾號“WonderWoman的聚會”發(fā)表隨筆，借助前《ELLE世界時裝之苑》主編的頭銜打造都市獨立女性的個人IP。
此前，業(yè)內普遍猜測薛劍的繼任者將從公司內部選拔，《ELLE世界時裝之苑》編輯副總監(jiān)、《Super ELLE》主編諸葛蘇佳一度被認為是強有力的競爭人選，直到孫哲正式回歸的消息公開。
近兩年來，包括赫斯特集團、《Vogue》母公司康泰納仕在內的多家時尚出版集團接連經歷從公司架構、高層團隊等方面的變革，引發(fā)業(yè)內動蕩。
今年1月，香港規(guī)模最大的非銀行金融機構之一尚乘集團AMTD宣布，已通過旗下子公司尚乘國際AMTD International收購全球時尚媒體控股公司《L"Officiel》的全部股權。L"Officiel 公司成立于1921年，是法國標志性時尚雜志《L’Officiel》的運營控股公司，《L’Officiel》雜志擁有33個版本，在80個國家發(fā)行，并在線上吸引了全球近1億的時尚愛好者。
康泰納仕中國則處于史上最困難的低谷。今年9月，于2020年10月接替Sophia Liao廖梅淳成為康泰納仕中國區(qū)董事總經理的李莉宣布于10月11日離職，具體原因不明，其于2020年剛剛宣布上任，因此成為史上任期最短的康泰納仕總裁。
李莉任職期間是康泰納仕中國充滿最多變數的時期?！禫ogue》中國版編輯總監(jiān)張宇在李莉上任后便宣布離職，牽一發(fā)而動全身，包括時任康泰納仕中國出版人Paco Tang唐杰在內高管也相繼離開，康泰納仕的基層也發(fā)生了震蕩，而年僅27歲的澳洲華裔時尚博主Margaret Zhang章凝空降《Vogue》中國版新任編輯總監(jiān)也引發(fā)不小爭議。
在艱難的行業(yè)背景下，今年10月，《Vogue服飾與美容》于上海藝倉美術館舉辦了為期15天的《Welcome to VOGUEWORLD》展覽，以紀念《Vogue》創(chuàng)刊130周年，成為章凝執(zhí)掌中國版《Vogue》以來的一個高光時刻。開幕之夜，現場邀請到李冰冰、周冬雨、劉雯等演員超模助陣，令活動當月的微博超話閱讀人數突破1.4億次。
值得關注的是，在頭部刊物受困于人事震蕩和業(yè)務模式僵化的同時，一批新興小眾雜志也如雨后春筍涌現。
繼2021年3月英國時尚雜志《GLASS》與尼芙摩登(北京)文化創(chuàng)意有限公司合作推出《GLASS》中文版后，該雜志最新宣布推出中文版男刊《Glass Man格仕》?！禛lass Man格仕》中文版將采用雙月刊的形式，由資深時裝媒體人、造型師路遙（Yoyo Lu）擔任編輯總監(jiān)，此前她曾擔任《InStyle優(yōu)家畫報》主編。
2020年由精品傳媒引入的《Wonderland.》中文版在短短三年間快速躍升。旗下擁有《T中文版》、《Wallpaper》和《WSJ》等刊物栩栩華生沒有停下推出新刊的步伐，其最新推出的《女報》(Hao Magazine)是專注于文化、時尚、生活形態(tài)和社會責任的雙語雜志。
在海外版權合作雜志之外，本土獨立時尚媒體也在進一步加速整合和更新。今年9月，成立于2007年的知名時尚媒體“海報時尚網”正式加入值得買科技集團，以進一步提升時尚消費內容在更多平臺及領域的影響力。目前，值得買科技已成立海報時尚事業(yè)部，屬于集團消費內容版塊旗下，值得買科技官網上已可見海報時尚事業(yè)部板塊及介紹。
與此同時，時尚傳媒領域跨賽道的人事變動正在接連發(fā)生。今年10月，ELLE旗下《ELLEDECO家居廊》編輯總監(jiān)Leon Sun孫信喜宣布加入國內奢侈品牌SHANGXIA上下擔任品牌家居創(chuàng)意總監(jiān)職務，負責產品研發(fā)與品牌發(fā)展戰(zhàn)略工作，首個系列將于2023年4月發(fā)布。
另據微信公眾號LADYMAX援引消息人士透露，康泰納仕旗下《GQ》前出版人，現任《安邸AD》出版人Javier Lu陸昱霖日前也已向集團正式提出辭職，將于近日入職吉利控股集團旗下汽車品牌Lotus路特斯?！栋槽D》也已確認將明年一月刊起正式改為季刊。
2022年的國內時尚傳媒業(yè)既是風暴后的平靜，也是新格局的前奏。在仍未跑出一條新通路之前，打安全牌回歸內容本質或許是一個暫時的最優(yōu)解。
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