當(dāng)時裝周進入米蘭時間
日程表更密集了
秀場也更“迷”了
(資料圖片)
不僅是米蘭滋養(yǎng)的對于面料、工藝、色彩的“迷思”
還因為很多理念的“謎”需要反復(fù)琢磨才能體會到關(guān)竅
看完這季米蘭時裝周，我們可以肯定
這種“迷”的背后，是不拘于定式的“米（美）”
正在走進我們的視野，成為未來衣櫥的一部分
Gucci 2023秋冬女裝系列依舊由品牌內(nèi)部設(shè)計團隊聯(lián)合創(chuàng)作，以填補新任創(chuàng)意總監(jiān)Sabato De Sarno首秀前的空缺。在這個龐大且分工明確的團隊中，不少成員已經(jīng)在Gucci工作了十年甚至二十年，他們對過往從Tom Ford到Alessandro Michele的創(chuàng)意風(fēng)格如數(shù)家珍。于是在這個承前啟后的系列中，關(guān)于Gucci不同階段創(chuàng)意文化的呼應(yīng)與串聯(lián)就此展開，將不同年代的品牌檔案并置，猶如一場打破時空界限的自由穿梭。開場的水鉆裝飾雙G標(biāo)識胸衣旗幟鮮明地把Tom Ford時期的張揚性感與Alessandro Michele時期的華麗復(fù)古相結(jié)合，隨之延展的皮草外套、中性套裝、透視疊穿，皆在廓形和比例上進行微調(diào)，以適應(yīng)當(dāng)下的時裝風(fēng)潮。秀場尾聲處，超模Guinevere van Seenus的閉場宣告本次時空之旅告一段落，也讓人更加期待Gucci號飛船的下一站將駛向何處。
Gucci 2023秋冬系列
在經(jīng)歷了備受好評的首秀之后，Etro創(chuàng)意總監(jiān)Marco De Vincenzo決定挑戰(zhàn)自我，從品牌上世紀(jì)70年代的波西米亞風(fēng)格中展開新系列的創(chuàng)作，挖掘品牌歷史永久的印花和紡織品技藝，這對于De Vincenzo來說還是頭一次，但好在他清醒地意識到這些傳統(tǒng)必須要服務(wù)于現(xiàn)實。經(jīng)過褶皺處理的印花透視雪紡連衣裙上包裹著讓人充滿安全感的彩色條紋披肩，復(fù)古的碎花圖案從針織衫延伸到率性的漆皮夾克，De Vincenzo切斷了品牌經(jīng)典的佩斯利印花的連續(xù)性，在紡織品上重新布局，紋理細(xì)致但不致眩暈。他坦陳：“我感覺自己像一個考古學(xué)家，必須面對過去，同時將其發(fā)現(xiàn)帶到今天?！?/p>
Etro?2023秋冬系列
中國設(shè)計師Rico（歐敏捷）攜個人品牌Ricostru的全新系列“重建古道”回歸米蘭。從系列的名字便能看出，一場超越時空的東方旅程即將啟程。設(shè)計師Rico的靈感線索來自穿越千年的茶馬古道，以建筑修復(fù)的思考過程講述整個系列關(guān)于“保留”“對話”“改造”“重建”的故事。云南傳統(tǒng)手工銀器、馬幫傳統(tǒng)手工皮具，以及古老的東巴文字等民族非遺傳承元素被提取和保留在設(shè)計之中，與工業(yè)工藝、未來感的金屬色面料和環(huán)保皮革展開對話，通過品牌近幾季標(biāo)志性的“懸浮沙漏”廓形，將傳統(tǒng)文化帶入現(xiàn)代時裝的語境中，在此理念下同步推出的皮具、時裝珠寶與生活方式產(chǎn)品，也預(yù)示著對于未來生活的更多想象。
Ricostru 2023秋冬系列
自Fendi女裝藝術(shù)總監(jiān)Kim Jones上任以來，圍繞著其與品牌家族成員的合作就在持續(xù)不斷地展開，與Silvia Venturini Fendi和Delfina Delettrez Fendi組成了愈發(fā)強大的創(chuàng)意金三角。然而在本季，他的目光聚焦在三人中年齡最小的Delfina身上，將其視作Fendi女性在當(dāng)下的最佳寫照，“我至今還記得上班第一天的Delfina身穿藍色與棕色套裝，給我留下深刻印象。”他解釋道，“一切始于Delfina，她對Fendi的詮釋方式優(yōu)雅且別致，讓我著迷。”自小Delfina就在家族長輩的耳濡目染下愛上了成熟穩(wěn)重的深色裝扮，她的身上有著一種超越同齡人的淡定氣質(zhì)，從以往的每場大秀謝幕中便可略知一二。Jones以此為基礎(chǔ)，以Fendi的精湛工藝喚醒女性日常著裝中的奢華感，與此同時從Karl Lagerfeld為Fendi創(chuàng)作的1996秋冬系列中的幾何印花圖案汲取靈感，為新季針織衫、晚裝裙增添別樣的光彩。
Fendi 2023秋冬系列
提到Max Mara，我們腦海中率先想到的莫過于冬季熱門的泰迪外套和經(jīng)典的101801大衣。而在最新系列中，創(chuàng)意總監(jiān)Ian Griffiths希望打破我們對品牌的固有想象。他從18世紀(jì)的夏特萊侯爵夫人（émilie du Chatelet），這位偉大的法國數(shù)學(xué)家身上汲取女性的智慧，將優(yōu)雅的浪漫主義風(fēng)格融入現(xiàn)代女性衣櫥，“當(dāng)時的時尚完全不開明。所以我在想象，如果她有自由的話，她會怎么穿，以及她今天會怎么穿?！鄙l(fā)著金屬光澤的駝色織錦被塑造成適合日常穿著的套裝，線條利落黑色錦緞散發(fā)出如青銅雕塑般細(xì)膩的觀感，毫無疑問，這些秀場造型實現(xiàn)了感性與理性的巧妙平衡。
Max Mara 2023秋冬系列
Blumarine創(chuàng)意總監(jiān)Nicola Brognano本季的設(shè)計靈感來得有些“意外”，當(dāng)他依舊執(zhí)著于從千禧年代獲取新思路時，模特兼演員Milla Jovovich在1999年出演電影The Messenger: The Story of Joan of Arc中圣女貞德一角的劇照燃起了他的創(chuàng)作熱情，隨之燃燒的還有秀場中央的品牌標(biāo)識。好在Brognano并沒有重復(fù)影片中那些冰冷的鎧甲，取而代之的是流光溢彩的褶皺裹身裙、皮質(zhì)束腰短上衣，前兩季大熱的蝴蝶胸衣與低腰褲也進化出厚實的針織版本，讓品牌釋放出更為旺盛的生命力，“我只是關(guān)注于我在Blumarine迄今為止所做的事情，努力推動它向前發(fā)展，讓它演變成新的東西。”
Blumarine 2023秋冬系列
無論從傳統(tǒng)還是現(xiàn)代的意義上而言，意大利都象征著服裝鞋履在工藝與質(zhì)感上的至高水準(zhǔn)。那些看似波瀾不驚的款式背后，蘊藏的復(fù)雜工序與技藝通常讓人難以想象。在Tod’s 2023秋冬系列便以“Italian Feeling”為主題，帶領(lǐng)我們沉浸式體驗意式工藝的精髓所在。在經(jīng)典的灰色、駝色和奶油色基調(diào)下，細(xì)膩的皮革經(jīng)過精心調(diào)校，轉(zhuǎn)化為模特身上的超長皮質(zhì)大衣、束腰長褲與柔軟襯衫，羊毛、皮革與棉料的糅合技藝亦為運動服賦予奢華質(zhì)感，“整個系列完全在我們的制衣工坊完成，每一件服裝都帶有一種量身定制的味道?！盬alter Chiapponi解釋道，而秀場中穿插出現(xiàn)的一系列水鉆裝飾禮服裙則少有地呈現(xiàn)出Tod’s的另一種可能——成為夜幕之下優(yōu)雅赴宴的新選擇。
Tod’s 2023秋冬系列
設(shè)計師Glenn Martens不僅為Diesel注入了新活力，也徹底讓牛仔在高級時裝中的地位邁上了新的臺階。不要只被秀場中央那堆積如山的安全套包裝盒所吸引，模特們身穿的全新系列才是真正讓人嘖嘖稱奇的核心所在。還記得他曾在個人品牌中所嘗試的錯視戲法嗎？這一次在Diesel不再只滿足于錯視，而是眼見為實：利用Diesel自研丹寧devoré燒花工藝，Martens得以在設(shè)計中表現(xiàn)出面料磨損露膚的效果，點綴上些許水晶元素，立刻讓街頭感十足的丹寧連衣裙化身紅毯晚禮服。經(jīng)過激光切割的丹寧面料也呈現(xiàn)出撕裂或形如骨架的結(jié)構(gòu)，隨著穿著時間的推移而不斷演變出更為豐富的肌理，令人大開眼界。
Diesel 2023秋冬系列
Roberto Cavalli的野性之美不一定適用于所有人，但Fausto Puglisi在創(chuàng)意上的傳承值得所有人為其叫好。在當(dāng)下街頭風(fēng)與高級時裝相互拉扯、越發(fā)混沌的局面下， Puglisi拿出了他絕對的真誠，捍衛(wèi)自己認(rèn)同的魅惑美學(xué)。首先登場的各種水鉆與人造皮草拼接造型，由品牌與日本工廠合作完成，模擬出動物皮毛身上灑落露水的形態(tài)，是現(xiàn)代強勢女性不可多得的保護色。而同樣是牛仔再造，Puglisi的原料收集自意大利各處，經(jīng)過拼接與打磨，這些牛仔裙裝依稀流露出波西米亞式的慵懶性感。壓軸登場的一襲黑色蕾絲與釘珠裝飾禮服，其靈感來自Kate Moss的一張老照片，如今在超模Mariacarla Boscono的演繹下散發(fā)著迷人又危險的氣息，這無疑是Roberto Cavalli精神的最好注解。
Roberto Cavali 2023秋冬系列
對于Emporio Armani每季的創(chuàng)作主題，Armani先生向來兼收并蓄。在本季新系列發(fā)布的同時，位于米蘭Armani/Silos畫廊的新展——Guy Bourdin: Storyteller也即將拉開帷幕。因而這場Emporio Armani大秀從色彩上來說，與攝影師Guy Bourdin的創(chuàng)作風(fēng)格頗有幾分呼應(yīng)之處。Bourdin擅長運用濃烈的色彩基調(diào)來表達個性與欲望，而在Armani先生本季豐富且飽和的調(diào)色盤中，年度流行色洋紅與藍色、紫色和綠松石共同譜寫出斑斕的詩意，讓優(yōu)雅與活力并行。
Emporio Armani 2023秋冬系列
上任已五年有余，Jil Sander創(chuàng)意組合Luke和Lucie Meier顯然不想讓品牌拘泥于“極簡主義”的窠臼中，而是帶領(lǐng)著這家對面料和質(zhì)感有著獨特觀點的品牌走入一個新的階段。從開場的第一個機車夾克造型便可見端倪。同時秀場背景中回蕩的歌曲All Neon Like，也從字面意義上揭示了本季Meier夫婦的核心著眼點：色彩。不同于上一季中柔和的奶油色調(diào)，本季秋冬系列中所選用的顏色反而更加鮮艷奪目，草木綠、電光藍、薔薇粉，都以全身造型出現(xiàn)在秀場中，部分款式上還點綴著超大的繪畫效果印花，對此，Luke的解釋卻也非常直率，“我們想要做一些讓人感覺振奮的東西，表達簡單而積極的感覺。”
Jil Sander 2023秋冬系列
不要忽視跨界創(chuàng)作的能量，從時裝體系之外引入的設(shè)計靈感往往能釋放出意想不到的潛力。作為Ferrari時裝系列的第四季，品牌高性能跑車中的競速美學(xué)在設(shè)計中體現(xiàn)得越發(fā)游刃有余?！懊朗窃醋运俣鹊挠鋹偢?，潛藏在競速初始的爆發(fā)中、在其充分的象征意義與設(shè)計潛力中。它起源于一個想法的奇妙流動，是捕捉到須臾之美的獨特美學(xué)，是即將發(fā)生之事的先聲與標(biāo)志。”創(chuàng)意總監(jiān)Rocco Iannone將跑車審美中常用的大膽奔放的色彩肆意組合，從醒目的熒光粉到深邃的勃艮第紅，深淺濃淡的和諧對比，在視覺上帶動人們的聯(lián)想起引擎的轟鳴與激情的速度飛馳。
Ferrari 2023秋冬系列
撰文：善來
編輯：Yang Yi
后臺攝影：Acielle StyleDuMonde
設(shè)計：曉霓
責(zé)任編輯：
