如果說過去三年，在困境和挑戰(zhàn)中，時裝周的如期舉辦，某種意義上為這個世界打造出了一處處“超脫現(xiàn)實”的烏托邦，透過時裝，盡可能提振時尚產(chǎn)業(yè)、或者社會的“情緒”。
那么在此刻，無論是先于巴黎一步落幕的米蘭男裝周，在中國農(nóng)歷春節(jié)期間落幕的巴黎男裝周，以及即將到來的倫敦、紐約……以回歸現(xiàn)實、貼近大眾記憶的創(chuàng)意視角，探索實用設(shè)計在現(xiàn)實世界的美學(xué)及市場意義，或許更加符合當(dāng)下的情緒期待，也是時尚產(chǎn)業(yè)再次出發(fā)的重要方向。
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當(dāng)人們經(jīng)歷過創(chuàng)傷、停滯和短暫的“逃離”后，總要面對生活，重整旗鼓的同時，帶著前面沉淀下的思考，回到起點，重新出發(fā)。這一點，在這季的巴黎男裝周仿佛亦是其精神所在。
Saint Laurent，在創(chuàng)意總監(jiān) AnthonyVaccarello 的帶領(lǐng)下重新回到品牌昔日的主戰(zhàn)場巴黎，開啟全新征程。
1962年，Yves Saint Laurent 在法國創(chuàng)立了這個以優(yōu)雅著稱的時裝品牌。而今，Anthony Vaccarello 在保留 Saint Laurent 優(yōu)雅與性感的靈魂之上，他以流動的線條、堅挺的廓形設(shè)計、以及構(gòu)造柔美比例的服飾搭配，賦予男士著裝全新概念。
如果說 Yves Saint Laurent 先生在上世紀(jì)將男裝的魅力帶給女性，那么Vaccarello 則把女性魅力置于男裝。打通性別壁壘，用自己對時裝的純粹理解煥新品牌視覺美學(xué)。
創(chuàng)意總監(jiān)一職空窗一年多，一直靠設(shè)計團隊創(chuàng)作的 Louis Vuitton，也在 2023 秋冬巴黎男裝周迎來了品牌的第一位客座設(shè)計師 —— Colm Dillane。
雖然在創(chuàng)意總監(jiān)的任命上，Louis Vuitton 至今未給出明確計劃。但無論是從 Colm Dillane 本人的經(jīng)歷、一直以來主張的街頭文化與高級時裝融合的理念，還是從此次大秀得到的業(yè)界反饋來看，這個以旅行箱發(fā)家的老牌時裝屋已經(jīng)做好充足準(zhǔn)備、重新啟航。
值得一提的是，Louis Vuitton 成衣發(fā)布秀結(jié)束后兩天，Colm Dillane 的個人品牌 KidSuper 也在巴黎辦秀。與他在 Louis Vuitton 的設(shè)計不同，這次他為我們展現(xiàn)的時裝語言則更具個人美學(xué)風(fēng)格。夸張繁復(fù)的印花圖案、擅長的拼接元素、還有大膽鮮明的色彩沖撞，Colm Dillane 邀請一眾好友身著品牌最新一季成衣，化身喜劇演員上臺表演。
如果說天馬行空的創(chuàng)作概念與剪裁，通過時裝不斷拓寬著現(xiàn)代創(chuàng)意的邊界，以及身體與時裝之間的種種可能。那么正如本季巴黎男裝周所呈現(xiàn)的 —— 更強的實用性設(shè)計，則使當(dāng)下的高級時裝，更加貼近于蕓蕓眾生的向往和現(xiàn)實情緒需求。
于是，我們在 Dries Van Noten 的秀場里，看到了西裝、大衣、夾克等經(jīng)典的男裝單品，以靈動的輪廓線條呈現(xiàn)。精妙糅合正裝風(fēng)格與休閑格調(diào)，模糊了 Runway 與日常的邊界，你甚至可以想象自己穿著它們走在街上的樣子。
伊芙·圣·洛朗先生于一九五八年一月三十日推出首個為迪奧打造的時裝系列， 為時尚界帶來全新風(fēng)貌。而 Kim Jones 此次則從中汲取靈感， 賦予男裝剛?cè)岵c經(jīng)典傳承的交織之美。
英式精裁工藝及面料邂逅高級訂制套?裝廓形， 每件時裝皆融蘊流動感、 現(xiàn)代感、實用性與輕松感，從張揚幻化為克制，精妙糅合正裝風(fēng)格與休閑格調(diào)，由穿著者隨心展現(xiàn)個性與風(fēng)格。
當(dāng)然，還有一貫很注重穿著者感受，在面料與設(shè)計上追求經(jīng)典、耐用的Hermes。本季秋冬男裝周秀場，依然將其實用主義美學(xué)進一步延伸。
皮革，作為秋冬衣櫥的首選，也是 Hermès 貫穿整場大秀的核心材質(zhì)。多種風(fēng)格的單品，輕盈包裹著模特們的身體。針織、襯衫、西裝等基本款單品，以疊搭和經(jīng)典色系相互成就的方式，為當(dāng)代紳士塑造出更多經(jīng)典形象。
另一方面，顏色與材質(zhì)在這一季的巴黎時裝周上，也以“低調(diào)的簡單”為主。
大色塊的美學(xué)運用，弱化強烈視覺沖擊帶來的疲勞感，經(jīng)典黑白灰依然是主角，配以溫和而低飽和度的顏色，和諧而富有詩意的色彩搭配，寓以希望，也讓人們高度緊張的感官神經(jīng)得以舒緩和釋放。體現(xiàn)在面料上，往往也是“低調(diào)的”中最高級的手法。無論是高質(zhì)感的絲綢、羊絨，還是細(xì)膩又不失光澤的皮革和天鵝絨，這些柔軟觸感的材質(zhì)同樣可以讓穿著者得到身心的放松。
由影后 Charlotte Rampling 登臺閉場的 Ami 2023 秋冬男裝系列，則將美學(xué)表現(xiàn)力放在了利落的廓形設(shè)計和溫和奶柔色系的整體打造上。當(dāng)所有模特身著這季成衣單品做最后亮?xí)r，視覺上簡約而舒適的觀感認(rèn)知，或許就是設(shè)計師帶給我們的經(jīng)典定義。
在 Lemaire 秋冬系列中，則創(chuàng)造了 一個奇妙的時刻，身體、反差、個性、 差異、性別和年齡，一切都在自由地流動著。寬松的廓型賦予服飾以流動感，秋冬系列介于修身和寬松之間、 結(jié)構(gòu)化和去結(jié)構(gòu)化之間， 更添一份松弛。
用兩個字來描述 2023 秋冬巴黎男裝周，“平衡”再合適不過。褪去浮夸和噱頭，如果說本季巴黎男裝周，通過充滿實用性的結(jié)構(gòu)設(shè)計，探討著男裝世界的美感。那么也不乏眾多品牌在先鋒、創(chuàng)造性和超乎想象的視覺語言，呈現(xiàn)出一種更具平衡感、多元化的“新極簡美學(xué)”，賦予時裝更加多元化的表現(xiàn)力。
何謂“新極簡美學(xué)”？誠如日本設(shè)計師 Junichi 在 Kolor 秀后接受采訪時說道：“極簡主義不是簡單粗暴的切割、切割、再切割，它是復(fù)雜且有輪廓的?！?/p>
Maison Margiela，闊別巴黎三年后，則在 états-Unis 廣場上建造的一座新的五層超級現(xiàn)代建筑里，以“共同教育”為主題繼續(xù)朋克式浪漫的怪誕美學(xué)?！昂１I爺”用他一貫的美學(xué)風(fēng)格為時裝看客筑造了超現(xiàn)實的烏托邦，告訴我們即便是黑，也具有五彩斑斕的意義。猶如生活，帶給我們再多的苦難，你也要擺動搖曳的舞姿為它而歌。
從咆哮的 20 年代歷史中吸取靈感，將薄紗、格子元素、大廓形混搭碰撞，年輕的“Galliano 們”，身穿 50 年代薄紗舞會禮服、巨大的搖擺歌劇外套和有米老鼠門襟和夏威夷印花的西式夾克等解構(gòu)時裝。
而一向追求時裝與藝術(shù)有機結(jié)合的 Loewe，在這季秀場上也著重強調(diào)著極簡美學(xué)的重塑。Less is more 框架下的疊穿思路、3D sculpture 的 pure line，還有從藝術(shù)作品中汲取靈感，結(jié)合在極簡款式衛(wèi)衣背后的翅膀，化身惡魔“路西法”，極簡美學(xué)并不意味著平庸或單調(diào)。
Homme Plisse Issey Miyake則將秋冬系列的主題定為“UponA Simplex（從簡）”提取幾何、三角等元素與服裝融合，將褶皺工藝運用到極致，巧妙呈現(xiàn)基本幾何簡單性與復(fù)雜結(jié)構(gòu)的組合，不僅為日常著裝提供更多趣味和舒適性，也讓極簡變得不那么簡單。
對于 Marine Serre 來說，也力求在本季男裝周以可回收再生面料的二次利用和拼接設(shè)計，促使人們思考面對世界如今地球上各種過剩資源的其他利??式。
傳統(tǒng)老牌時裝屋回到老本行里深耕的同時，這季巴黎男裝周也有很多新銳設(shè)計師展露才華。中國原創(chuàng)設(shè)計師 Feng Chen Wang 帶著全新男裝系列，再次回到巴黎。以“相遇相縫”為原點，聚焦男性、女性、東方、西方等多元切面，清晰呈現(xiàn)對性別的開放探討，以及對中國傳統(tǒng)技術(shù)和現(xiàn)代西方風(fēng)格的結(jié)合。
今天的時裝周秀場內(nèi)外，皆逐漸恢復(fù)往日。實體秀的全面回歸、線上直播的數(shù)字化新手法，時尚產(chǎn)業(yè)已然在走近下一個春天。
或許仍有很多不確定因素，但巴黎這座時尚之都所傳遞的能量，讓我們看到了未來，不論是時裝藝術(shù)的多面性、或時尚產(chǎn)業(yè)的韌性，依舊能夠給人們帶去的新知、新意和新希望。WWD
撰文Mango
編輯yalta
圖片來源品牌官方及網(wǎng)絡(luò)
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