2022年，時(shí)尚行業(yè)終于開始從線上回到線下。
走秀，成為了各個(gè)大牌證明自己實(shí)力的方式，也給我們帶來了震撼的奇觀?；仡欉^去一年的秀場(chǎng)，那是比音樂節(jié)還華麗的現(xiàn)場(chǎng)表演。
(資料圖片僅供參考)
下面我們用10個(gè)視頻，為你展示2022年T臺(tái)上值得記憶的華麗瞬間。
BEST RUNWAY
不知道你對(duì) 2022 年的秀場(chǎng)有些什么記憶呢？
也許你記得那條在 Bella Hadid 身上僅花了10分鐘「噴」成的裙子，它來自近年最快速崛起的小眾品牌 Coperni。
這堪稱劃時(shí)代的一幕，衣服不再是固體，也可以是「液體」。Coperni 通過 Manel Torres 發(fā)明的液體面料 Fabrican 將可以制作出「快餐」一樣的定制禮服。
也許，你也記得 Jacquemus 于法國(guó)南部的卡馬格自然公園內(nèi)白色鹽山上舉辦了的 Jacquemus 2022 秋冬系列發(fā)布。
設(shè)計(jì)師 Simon Porte Jacquemus 通過白色、米色的時(shí)裝，讓這場(chǎng)秀看起來像是一場(chǎng)華麗的集體婚禮。
我們也記得 Balenciaga 邀請(qǐng)藝術(shù)家 Santiago Sierra 在體育館里用數(shù)噸爛泥打造的 2023 春夏秀場(chǎng)。展示者們走在泥濘中，臉上掛著「?jìng)埂?/p>
Kanye West 作為這場(chǎng)秀的開場(chǎng)模特穿著保鏢式的防彈衣、戴著拳擊護(hù)牙套出場(chǎng)，氣勢(shì)洶洶，似乎要與人決一雌雄。
這場(chǎng)表演的敘事性足以讓每一個(gè)觀看者獲得他們想獲得的信息。
一場(chǎng)秀，就是一場(chǎng)夢(mèng)。下面，就請(qǐng)跟隨我們，沉入 2022 年的奇妙夢(mèng)境中吧。
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GUCCI：68對(duì)雙胞胎走秀
GUCCI 貢獻(xiàn)了 2022 值得紀(jì)念的秀場(chǎng)奇觀：邀請(qǐng)了 68 對(duì)雙生子走秀。
這場(chǎng) 9 月 23 日于米蘭發(fā)布的 GUCCI 2023 春夏系列上，掛滿了攝影師 Mark Peckmezian 拍攝的雙生子肖像，一塊隔板將觀眾隔開，兩邊同時(shí)上演著相同造型的走秀。最終，當(dāng)隔板升起，觀眾才發(fā)現(xiàn)這些模特均是雙生子。就像秀場(chǎng)音樂中 Marianne Faithfull 的吟唱：一樣，但又不一樣。
這不僅僅是一場(chǎng)「Twinsburg」奇觀，也可以看作是一場(chǎng)思考著當(dāng)下和未來的秀，GUCCI 對(duì)「去中心化」提出了自己的問題：新的科技手段創(chuàng)造了另一種雙生關(guān)系，我們的肉身與虛擬世界的那個(gè)我是同一個(gè)我嗎？
這也是剛剛離職的 GUCCI 創(chuàng)意總監(jiān)的 Alessandro Michele 最后主導(dǎo)的一場(chǎng)秀。他不愧是意大利時(shí)裝界最會(huì)講故事的人，時(shí)尚行業(yè)的 Federico Fellini 。
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Valentino：沉浸式的桃色
2022 年結(jié)束后，再問時(shí)尚愛好者們：「年度流行色是什么？」他們會(huì)告訴你是：「Valentino Pink PP」。那是 Valentino 為其 2022 秋冬系列秀向色彩研究所 Pantone 定制的一款專屬色。
3 月 6 日，Valentino 2022 秋冬時(shí)裝秀在巴黎圣殿市場(chǎng)（Le Carreau du Temple）發(fā)布。在這個(gè)場(chǎng)域被營(yíng)造出一種異世的感覺，鋪天蓋地的粉紅色沖擊著視網(wǎng)膜：桃色的衣服，桃色的臺(tái)階，桃色的柱子……一切都是這種純凈的熒光粉，沒有一點(diǎn)雜質(zhì)。
這場(chǎng)秀，讓這種洗腦的顏色成功占據(jù)了 2022 年時(shí)尚圈 C 位。順帶讓品牌創(chuàng)意總監(jiān) Pierpaolo Piccioli 也拿到了英國(guó)時(shí)尚大獎(jiǎng)的年度設(shè)計(jì)師。
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Balenciaga占領(lǐng)紐交所
Balenciaga 的創(chuàng)意總監(jiān) Demna 擅長(zhǎng)創(chuàng)作寓言。Balenciaga 首次出海發(fā)布新裝，選擇了一個(gè)特別的地方：紐約證券交易所。
5 月 22 日，休市的星期天晚上，紐約證券交易所的鐘聲卻敲響了，屏幕上閃爍著 CNBC 新聞和股票行情，模特們戴著乳膠頭套、拎著公文包、端著咖啡杯穿梭在交易大廳。
這是一個(gè)發(fā)人深省的展示。Demna 說，「對(duì)我來說，衣服是一種戀物癖（fetish）。而金錢是世界上最大的戀物癖。這就是我們今天在這里辦秀的原因?！股唐窇傥锺笔窍M(fèi)主義的核心，貨幣戀物癖是資本主義的癥結(jié)。
這場(chǎng)秀分成兩個(gè)部分，一部分叫做 Garde-Robe 系列，囊括了一位體面的資本家衣櫥里所必備的單品：成套的西服、精致剪裁的雙排扣大衣、奢華面料的裙子……把它們直接裝進(jìn)箱子，就可以登上私人飛機(jī)去出差了。
一部分是與 adidas 合作的新產(chǎn)品，印著三道杠的寬松運(yùn)動(dòng)服。
當(dāng)這些衣服穿在戀物癖的乳膠頭套外時(shí)，它所表達(dá)的態(tài)度在奢侈品行業(yè)中就顯得頗為尖銳。
Balenciaga 一面為傳統(tǒng)客戶提供經(jīng)典優(yōu)雅，一面在這個(gè)品牌中制造與傳統(tǒng)相背離的「不和諧」。讓客戶樂于花錢為「批判資本主義」而買單，同時(shí)將其作為一種「態(tài)度」。這可能才是 21 世紀(jì)時(shí)尚的有趣之處。
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DIOR：金字塔下走秀
12 月 3 日，在埃及開羅的 Giza 金字塔下舉辦了 DIOR MEN 2023 早秋系列發(fā)布。這是 DIOR 首次于埃及辦秀，也是史上唯一一場(chǎng)于這處「七大奇跡」之一的巨型金字塔下舉行的時(shí)裝秀。
秀場(chǎng)制作公司 Villa Euge?nie 將夜晚的金字塔用光影勾勒出輪廓，模特們沿著蜿蜒的光帶在沙漠里前行。
DIOR MEN 創(chuàng)意總監(jiān) Kim Jones 刻畫的不是過去，不是現(xiàn)在，而是未來主義。模特們頂著《銀翼殺手》里 Rutger Hauer 式冷峻的銀白亂發(fā)，宛如《沙丘》里的王子，在 Arrakis 星球上完成自己的一次壯游。NASA 太空望遠(yuǎn)鏡拍攝的星辰大海被做成了他的戰(zhàn)袍。品牌帽子設(shè)計(jì)師 Stephen Jones 用 3D 打印技術(shù)制作了這場(chǎng)秀中的頭盔，靈感也正是來自科幻插畫大師 Moebius 和 H.R.Giger 1970 年代為? Alejandro Jodorowsky 難產(chǎn)的《沙丘》電影繪制的美術(shù)草圖。
Kim Jones 在多元化的語境下找到了 DIOR MEN 更當(dāng)下的模樣：精致剪裁的男裝中融入了戶外功能性服裝和檔案庫里的高級(jí)定制元素。他在這間法國(guó)時(shí)裝屋 75 年的檔案里找到了不少靈感：1950 年代推出的不對(duì)稱百褶裙 Bonne Fortune、1949 秋冬高級(jí)定制系列中如花瓣般裙擺的禮服裙 Junon 等等。
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CHANEL：走進(jìn)非洲
12 月 6 日，CHANEL 將高級(jí)手工坊系列搬到了非洲大陸最西端的貿(mào)易重鎮(zhèn)達(dá)喀爾，成為第一個(gè)在撒哈拉以南非洲舉辦時(shí)裝秀的法國(guó)高級(jí)時(shí)裝屋。
達(dá)喀爾一直是 「巴黎-達(dá)喀爾拉力賽」 的終點(diǎn)。車手們從巴黎出發(fā)，歷經(jīng)沙漠隔壁等艱險(xiǎn)，最終抵達(dá)達(dá)喀爾。對(duì)于歐洲大陸來說，達(dá)喀爾像是一個(gè)遙遠(yuǎn)的終點(diǎn)。這里曾被葡萄牙人、荷蘭人占領(lǐng)，從 19 世紀(jì)中期開始一直被法國(guó)占領(lǐng)，直至 1960 年獨(dú)立。這里也是過去幾個(gè)世紀(jì)以來奴隸貿(mào)易的中轉(zhuǎn)站。
在此舉辦的 CHANEL-DAKAR 高級(jí)手工坊系列，可謂是一步險(xiǎn)棋。在當(dāng)下的輿論環(huán)境下，如何能與在地文化平等對(duì)話，如何對(duì)當(dāng)?shù)卦刂戮炊幌萑搿肝幕灿谩?的泥潭，是一個(gè)要命的問題 。CHANEL 如今的創(chuàng)意總監(jiān) Virginie Viard，作為一個(gè)在 1968 年之后度過青春期的法國(guó)人，她試圖去學(xué)習(xí)和理解當(dāng)?shù)匚幕?。她邀?qǐng)了眾多當(dāng)?shù)貏?chuàng)意人士合作，共同完成這個(gè)系列的發(fā)布，就像是一個(gè)為期三天的藝術(shù)節(jié)。
CHANEL 不再扮演文化的「?jìng)鞯勒摺?，而是作為一個(gè)「平臺(tái)」來呈現(xiàn)當(dāng)?shù)鼗钴S的文化。這場(chǎng)秀選址的達(dá)喀爾前司法宮，如今是一處當(dāng)?shù)氐乃囆g(shù)殿堂。2018 年，這里舉辦了達(dá)喀爾雙年展。
CHANEL 在此舉辦了康朋街文學(xué)沙龍，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)刈骷?Marie NDiaye 與演員 Rokhaya Niang 聚談。Pharrell Williams 也與達(dá)喀爾的學(xué)生們進(jìn)行了面對(duì)面的討論。塞內(nèi)加爾當(dāng)?shù)匚璧赶闰?qū) Germaine Acogny 創(chuàng)立的 école des Sables 舞蹈學(xué)校的舞者們?cè)谛闱把堇[了法國(guó)編舞家 Dimitri Chamblas 的「慢速表演」?作為開場(chǎng)。當(dāng)?shù)卣f唱歌手 Obree Daman 與他的合唱團(tuán)為走秀帶來了現(xiàn)場(chǎng)表演。
同時(shí)，CHANEL 也謹(jǐn)慎地紀(jì)錄了這個(gè)過程， Virginie Viard 邀請(qǐng)了塞內(nèi)加爾藝術(shù)家們用他們的視角來描述這場(chǎng)秀。攝影師 Malick Bodian 拍攝了這次發(fā)布的造型冊(cè)，當(dāng)?shù)仉娪皩W(xué)校 Kourtrajmé?的學(xué)生們制作了發(fā)布會(huì)預(yù)熱視頻。
至于衣服，Virginie Viard 把時(shí)鐘播回了 1970 年代，那是一個(gè)自由激蕩的年代，塞內(nèi)加爾剛剛獨(dú)立不久，全世界的青年們都在尋求和學(xué)習(xí)新的文化，文化和文化之間的交流空前繁榮。她讓非洲當(dāng)?shù)氐氖止に噮⑴c到了 CHANEL 基因中：貝殼替代了珍珠，木質(zhì)背帶替代了皮穿鏈，手工串珠裝飾到斜紋軟呢套裝中。而她也如 Coco Chanel 將男裝元素帶給現(xiàn)代女性一樣，從剛果金時(shí)髦男性群體 Sapeur 亞文化汲取靈感為非洲女性的著裝增添新趣味，特別是那些厚實(shí)的鞋底。
這次參與走秀的模特中有 19 位來自非洲，其中也有 12 位來自塞內(nèi)加爾。
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FENDI法棍包25周年慶
FENDI 也如 CHANEL、DIOR MEN 把季前秀放在了海外，但它選擇新大陸的心臟：紐約。
選擇紐約是因?yàn)檫@座城市讓 FENDI Baguette 手袋家喻戶曉，一部《欲望都市》讓這場(chǎng)季前秀讓這只手袋成為了 21 世紀(jì)第一只 it bag。
如今，這只手袋已25歲。9 月 10 日，在 2023 春夏紐約時(shí)裝周之前，F(xiàn)ENDI 聯(lián)合了紐約設(shè)計(jì)師 Marc Jacobs、美國(guó)珠寶品牌 Tiffany&Co. 打造了一場(chǎng)三方聯(lián)名的走秀，來慶祝這一生日。
在這場(chǎng)秀最后，整容失敗后久未露面超模 Linda Evangelista 穿著一身知更鳥藍(lán)的裙裝、拎著一只純銀打造的 Baguette 手袋登場(chǎng)，將這場(chǎng)夢(mèng)幻推向了全新的高度：我們要需要如何面對(duì)自己的不完美？可能不完美才是我們成為自己最重要的那部分。
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Bottega Veneta的轉(zhuǎn)捩點(diǎn)
作為過去三年時(shí)裝行業(yè)的爆款制造機(jī)，Bottega Veneta 在 2022 年更換了創(chuàng)意總監(jiān)，正式回歸米蘭，重新?lián)肀r(shí)裝周。
35 歲的 Matthieu Blazy 在這項(xiàng)任命之前名不見經(jīng)傳，卻是時(shí)尚評(píng)論家 Suzy Menkes 眼中才華橫溢的設(shè)計(jì)師，也是 Raf Simons 最信任的助手。他主持過 Maison Martin Margiela、Old Céline、Calvin Klein 205W39NYC 等傳奇品牌的設(shè)計(jì)工作。
這場(chǎng)秀也是 Bottega Veneta 的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，標(biāo)志著這個(gè)品牌從惹眼的 Bottega 綠回歸手工藝，從喧囂的奇觀回歸安靜的力量。這場(chǎng)秀以白色背心和酷似牛仔面料的褲裝開場(chǎng)。這些極度平凡的服裝，實(shí)則是以皮革制成，凝聚著 Bottega Veneta 的技藝。
為迎接這個(gè)全新的 Bottega Veneta，這場(chǎng)秀也設(shè)在了 Bottega Veneta 的新總部，米蘭市中心一座 19 世紀(jì)建筑 Palazzo San Fedele。這間 1 萬平方米的樓宇是 19 世紀(jì)后期米蘭文化的中心，Teatro Manzoni 的歷史所在地，位于米蘭 Duomo 大教堂和 La Scala 歌劇院之間。
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FERRAGAMO的新面貌
米蘭另一處 17 世紀(jì)建筑的米蘭大主教修院（Archbishop"s Seminary of Milan）也在 2022 年迎來了新生，F(xiàn)ERRAGAMO 將其改造成為了一家奢華酒店 Portrait Milano。
9 月 24 日，為迎接 Portrait Milano 酒店開業(yè)，F(xiàn)ERRAGAMO 在此舉辦了一場(chǎng)轟動(dòng)性的走秀，這也是其全新創(chuàng)意總監(jiān)、 27 歲的 Maximilian Davis 為品牌帶來的首秀。庭院里鋪滿了 FERRAGAMO 全新標(biāo)識(shí)紅的砂石，模特們踏著 Gancino 圖案的鞋跟走來。這是一個(gè)典雅而現(xiàn)代的系列，簡(jiǎn)潔的線條，純凈的色彩，意大利式的沉靜優(yōu)雅混合了美國(guó)西海岸的性感慵懶。
其中一套閃閃發(fā)光紅色套裝靈感來自 Salvatore Ferragamo 為1958年電影《紳士只愛金發(fā)美人》中 Marilyn Monroe 出場(chǎng)歌舞打造的紅鞋，這是對(duì)性感的一次重新定義。
「Reenergizing the DNA」，Maximilian Davis 給 FERRAGAMO 來了一場(chǎng)充電重啟。
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LV迎著索爾克研究所的落日
1960年代，建筑師 Louis Kahn 在加州南部圣迭戈市拉荷亞（La Jolla）北郊懸崖上修建了索爾克研究所（Salk Institute）。這棟粗野主義的建筑是 Louis Kahn 走向巔峰的代表作品。
當(dāng)時(shí)，另一位建筑大師 Luis Barragan 作為中心庭院的設(shè)計(jì)顧問，勸說 Kahn 打造了清水混凝土祭壇一樣的中心庭院：「一片葉子也不要放進(jìn)來，不要樹、不要花、不要泥，什么都不要。一個(gè)廣場(chǎng)就可以把兩棟建筑連接起來，而且在廣場(chǎng)的盡頭，你可以看到海平面?！?/p>
5 月 13 日， Louis Vuitton 2023 早春秀正是在這個(gè)中心庭院舉辦。在太平洋的海風(fēng)與南加州的落日中，這處Louis Vuitton 女裝創(chuàng)意總監(jiān) Nicolas Ghesquière 心中的「奇跡之地」為這場(chǎng)秀鍍上了一層既原始又未來的神圣感。
值得一提的是，這場(chǎng)秀上谷愛凌第一次以走秀模特身份出現(xiàn)。
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doublet：盛夏飄雪
還有盛夏讓巴黎飄雪的 doublet。
7 月的巴黎男裝周上，doublet 設(shè)計(jì)師井野將之在一所高中庭院里打造了一個(gè)《怪奇物語》風(fēng)格的場(chǎng)景。一個(gè)正在發(fā)射超能力的女孩，讓所有人呈現(xiàn)出靜止的狀態(tài)：他們或在陽傘下乘涼，或在BBQ，或準(zhǔn)備玩滑板，或在地墊上曬日光浴，或在散步……天空開始下雪，無頭人出現(xiàn)了。井野將之的靈感來自 H.G. Wells 小說《隱身人》。
這個(gè)系列認(rèn)真模仿了「衣衫襤褸」與超現(xiàn)實(shí)主義的「怪誕」：假裝成生銹鐵皮的印花；全身上下破洞的衛(wèi)衣套裝；一件印著「EYE：watching over you」的衣服卻包裹著模特的頭，看不到臉；「打碼」的裸色針織套裙在胸部和股溝出編織了「打碼」式的方格圖案；T恤上印著腹肌易拉罐。
井野將之表示，不可置信的服裝和時(shí)尚也會(huì)存在，就像仲夏的巴黎會(huì)下雪一樣。
沒看過癮？本周熱門喂飽你
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