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如果要討論哥特風(fēng)格在時裝領(lǐng)域的影響，那必須溯源至其文化屬性。哥特這個特定的詞匯原先的意思是西歐的日耳曼部族。在18世紀(jì)到19世紀(jì)的建筑文化與書寫層面，所謂“哥特復(fù)興”（Gothic Revival）是指將中古世紀(jì)的陰暗情調(diào)從歷史脈絡(luò)的墓穴中挖掘出來。
而亞當(dāng)斯家族這個典型的哥特IP則具有代表性，除此之外，卡通哥特女孩Emily、哥特風(fēng)格樂隊Lacrimosa、Evanescence、Within Temptation等都是哥特文化中的重要代表。
當(dāng)然，Tim Burton更是哥特文化中的“推進(jìn)劑”，從《剪刀手愛德華》，到《僵尸新娘》，再到當(dāng)下大熱的《星期三》，無一不是詮釋哥特風(fēng)格的絕佳之作。
哥特審美相較于其他風(fēng)格而言，更容易觸動人們的審美共鳴，因為人們會對于黑暗、繁復(fù)、凄艷的美抱有很大的共鳴。就如同本文開頭所述，哥特風(fēng)格在時裝精們的成長之中亦是不可缺席，于是設(shè)計師們則開始了屬于他們的“暗夜神話”。
2023春夏系列作為Alessandro Michele在Gucci的最后一秀，其找來68對雙胞胎為此系列走秀，這本身就令人感到詭異精絕，而其中的幾個Look則更是將哥特風(fēng)格演繹到了一種極致，其驚艷與神秘的視覺感受也是雙倍輸出。
當(dāng)然提到哥特風(fēng)格，那就不能不說到Rick Owens。其一直以暗黑風(fēng)見長，在其2023 春夏系列中更是如此。該系列依然延續(xù)了 Rick Owens 的專屬美學(xué)，這次最大的亮點是在頭上增加了古埃及頭飾加燈泡管的設(shè)計。靈感來源于設(shè)計師本人在埃及旅行途中看到的古老壁畫以及藝術(shù)家Dan Flavin的作品，怪誕又有趣。
品牌標(biāo)志性的暗黑風(fēng)格與廓形設(shè)計在本季依舊有出色呈現(xiàn)，Girdered轟炸機(jī)夾克，F(xiàn)ogcatcher在原有的基礎(chǔ)上或取消了墊肩，或小臂處加寬，更加Oversize化，辨識度極高。
同為暗黑風(fēng)格翹楚的Ann Demeulemeester則在新的一季開啟了詩意旅程，探尋心靈之美。不同材質(zhì)的黑色相互組合，拼接出不同的質(zhì)感，一襲黑衣增一抹仙風(fēng)道骨。
同樣執(zhí)迷于黑色哥特之美的Yohji Yamamoto在新的一季中繼續(xù)將黑色進(jìn)行到底！此次以不同程度的層次感和復(fù)雜程度完美地拼接在一起，此外不僅有明亮的色彩和圓滑的設(shè)計系列，還有憂郁的色調(diào)和飄動的面料，包括緊身上衣和連衣裙、拉鏈、鏤空的蕾絲襯底等等，反映了80年代美學(xué)的寬松輪廓，使該系列充滿了不對稱的細(xì)節(jié)、極端的肩膀和帶有藝術(shù)色彩的打底褲圖形描繪。
除此之外，例如Givenchy、Balenciaga等品牌亦在其新的一季作品中對于哥特風(fēng)進(jìn)行演繹。哥特風(fēng)格就如同人們的一種情緒，就如同每個人都會有屬于自己的“情緒暗室”，享受哀艷的風(fēng)情不失是一種釋放。
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