Phoebe Philo的信徒正用真金白銀消費Old Céline的替代品
作者?| Aaron Lai
(資料圖片)
編輯 | Drizzie
Phoebe Philo的一張街拍再次為翹首以盼的信徒服了一顆定心丸。
據(jù)時尚商業(yè)快訊，攝影師Tommy Ton日前在Instagram賬號發(fā)布了一張Phoebe Philo的街拍，并配文“Counting the days”，暗指Phoebe Philo復出在即。
這再次點燃了人們的希望，因為自去年宣布回歸后，這位時尚圈靈魂人物的作品并未在今年年初如約而至。
去年七月，從Céline離職三年半的Phoebe Philo發(fā)布聲明，宣布將在全球最大奢侈品集團LVMH的支持下推出個人品牌，但強調(diào)后者只會持有少數(shù)股權(quán)，控制權(quán)會則由她持有，這意味著新品牌的運營和管理都會由Phoebe Philo全權(quán)負責。LVMH董事長Bernard Arnault在聲明中直言，這條新產(chǎn)品線是一次“創(chuàng)業(yè)冒險”。
盡管當時Phoebe Philo未在聲明中透露更多細節(jié)，但整體產(chǎn)品定位會延續(xù)Phoebe Philo對卓越品質(zhì)的堅持和獨特的風格，系列的發(fā)布周期則不會遵循傳統(tǒng)的時裝周日程。網(wǎng)絡(luò)上一時間眾說紛紜，但普遍傳聞首個系列將會在今年一月亮相。
如今2022年已接近尾聲，關(guān)于Phoebe Philo的回歸也遲遲沒有后文，不免令人好奇這位設(shè)計師的下一步如何計劃。有知情人士透露，受品牌內(nèi)部調(diào)整以及疫情影響，今年P(guān)hoebe Philo復出計劃或?qū)⒙淇?，預計將在明年春季發(fā)布更加隆重的2023秋冬系列。
自離開Céline以來，Phoebe Philo已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的某種標準，任何曾在Phoebe Philo手下有過工作經(jīng)驗的小眾設(shè)計師經(jīng)由這一名字背書后，都能更加輕易地通往大眾市場，也更能獲得業(yè)內(nèi)人士的認可。
在這一年半的時間里，有關(guān)Phoebe Philo回歸的消息屢屢傳出，一次次地挑動著信徒們的神經(jīng)，過剩的信息和靜止的事實已經(jīng)令部分受眾開始感到麻木。然而在此期間，以Phoebe Philo為核心人物的時尚圈層卻風云變幻。
去年十一月，曾被譽為Phoebe Philo接班人的原Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Lee宣布離職。盡管當時首席執(zhí)行官Leo Rongone未在聲明中透露Daniel Lee離職的具體原因，但表示Daniel Lee為品牌提供了全新的視角和新的現(xiàn)代感，過去三年Bottega Veneta的顯著增長證明他的創(chuàng)意工作取得了成功。
在短短五天后，Bottega Veneta母公司開云集團火速為品牌宣布了新創(chuàng)意總監(jiān)Matthieu Blazy，延續(xù)集團提拔內(nèi)部人才的傳統(tǒng)。值得玩味的是，Matthieu Blazy與Daniel Lee的職業(yè)生涯驚人相似，都曾為Céline、Balenciaga和Maison Margiela效力，且在Céline的時期有所重合。
在很長一段時間內(nèi)，由Daniel Lee帶領(lǐng)的新Bottega Veneta作為舊Céline的替代品而存在，但從最后一個系列起，人們也已分明看出Daniel Lee為品牌注入的青年文化色彩，使品牌在形式上實現(xiàn)了“去Céline化”，而在Matthieu Blazy執(zhí)掌下的BottegaVeneta則將重心放在了精湛手工藝和“松弛感”這兩大主題上。
目前，Daniel Lee已確認將接替Riccardo Tisci成為英國奢侈品牌Burberry的新創(chuàng)意總監(jiān)，任命已于10月3日生效，首個系列會于2023年2月在倫敦時裝周上展發(fā)布。
另一邊，在設(shè)計師Hedi Slimane手中徹底改頭換面的新Celine也得到了新受眾的擁護，正在邁向了新的商業(yè)高度。
據(jù)今年四月LVMH發(fā)布的2022年第一季度財報中表示，Louis Vuitton依然是時裝皮具部門的主要增長動力，Dior和Celine的增速則超過其他品牌。據(jù)時尚商業(yè)快訊援引消息人士稱，Celine的年銷售額很可能在去年已經(jīng)達到20億歐元。這意味著Hedi Slimane對Celine的年輕化和潮牌化轉(zhuǎn)型快速生效，雖然初期走過彎路，但Celine仍在第一個五年內(nèi)初步完成了集團的商業(yè)目標。?
或各有所屬、各自開花，或逐漸適應、加速發(fā)力，這些圍繞Phoebe Philo的核心品牌和設(shè)計師們已經(jīng)在很大程度上抹去了她的痕跡，而這實際上也為Phoebe Philo的回歸清理出了足夠的市場空間和審美留白。
與此同時，從消費者的反應來看，市場仍然留有Phoebe Philo的余溫，他們不光在最新的街拍照下方留言歡迎，也在用真金白銀，孜孜不倦地消費Old Céline的替代品，或在Phoebe Philo的檔案歷史中拾貝。
據(jù)《紐約時報》報道，奢侈品轉(zhuǎn)售電商Re-see于今年10月在巴黎凱旋門的一個展廳里舉辦了一場拍賣，200件Phoebe Philo在舊Céline期間制造的作品幾乎被她的追隨者們一搶而空，在場的買方包括《AnOther》雜志和《華爾街日報》的編輯、小眾時尚品牌Botter和Bevza的設(shè)計師以及模特、造型師等。
據(jù)Re-see網(wǎng)站負責人稱，Phoebe Philo時期的Céline依然是平臺銷量最高的品牌之一，僅次于Chanel和愛馬仕。
Re-see于
今年10月舉辦的拍賣，200件Phoebe Philo在舊Céline期間制造的作品幾乎被她的追隨者們一搶而空
此外，The Row、Lemaire等以現(xiàn)代極簡設(shè)計和高品質(zhì)著稱的設(shè)計師品牌，自成立以來熱度不減，甚至在Phoebe Philo離開Céline后與日俱增。
據(jù)The Cut報道，美國極簡奢侈品牌The Row于今年十月在紐約舉行樣品特賣會（Sample Sale）的罕見盛況，引起了業(yè)界的討論關(guān)注。在正式開場前的2小時，特賣會場地外的人行道上已經(jīng)站滿了成百上千位等待入場的消費者。
雖然現(xiàn)場部分商品的價格低至2折，但大部分折后商品的價格仍舊維持在高位。例如一件羊絨大衣在8折后售價依然高達9200美元（約合人民幣約6.6萬元），即便價格令人吃驚，但當它被放置在特賣貨架上時，依然遭到了人們的瘋搶。?
創(chuàng)立于2006年的The Row，以優(yōu)質(zhì)面料、極簡主義美學和比肩奢侈品牌的超高定價在時裝愛好者群體中建立了鮮明的品牌形象，是為數(shù)不多被廣泛承認的當代奢侈品。?
在明星設(shè)計師Phoebe Philo離開極簡品牌代表Céline后，The Row承接了很大一部分追求品質(zhì)的極簡風格消費者，品牌手袋、鞋履和外套等單品在社交媒體上獲得追捧。?
而最受歡迎的法國設(shè)計師品牌之一LEMAIRE也在近期正面挺進中國市場，于今年正式9月上線天貓旗艦店，發(fā)售包括男裝、女裝、包袋和鞋履的全品類產(chǎn)品，以及最新2022秋冬系列。品牌早前于今年4月開設(shè)小紅書賬號，為其在中國市場的擴張進行預熱和鋪墊，截至目前該賬號擁有3.2萬粉絲。
幾乎不花錢在品牌營銷上的LEMAIRE因低調(diào)不爭的品牌調(diào)性深受成熟女性的青睞，她們多看重服飾的舒適度與設(shè)計感，而LEMAIRE的極簡主義能最大程度地體現(xiàn)她們的自信和生活態(tài)度，這也是Phoebe Philo時期Céline的客戶寫照。
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Phoebe Philo突然淡出的數(shù)年后，依然沒有人能夠取代她的地位
很多極簡主義替代設(shè)計只能與Phoebe Philo時期Celine的“形”相似，卻無法復刻其“神”。因為知識分子及職場女性消費者對穿衣的需求不僅在于其實用性，更在于其與品牌內(nèi)核的情感聯(lián)結(jié)和價值觀的共鳴。這批消費者能夠快速辨認品牌內(nèi)核是否空洞無物。??
有業(yè)內(nèi)人士指出，Phoebe Philo如今已經(jīng)成為一座后來者難以翻越的大山，而她信徒們至今依然長久地膜拜她，并不厭其煩地呼喚回歸，發(fā)送歡迎的信號。市場已經(jīng)久等，但設(shè)計師和資本不一定就緒。Phoebe Philo準確的回歸消息至今仍未拍板，并一再延遲，猶豫的背后，或許是看到明星設(shè)計師復雜多變的處境。
從Burberry泥潭中脫離的Riccardo Tisci在卸任一個月后，于今年11月首次以個人名義發(fā)布作品，為參加電影《黑豹》倫敦首映式的女演員兼編劇Michaela Coel打造了一套定制黑色禮服。該禮服體現(xiàn)了Riccardo Tisci標志性的哥特浪漫風格。
Riccardo Tisci曾于2004年成立個人同名品牌，后因加入Givenchy和Burberry而暫停運營。因長期未能提振業(yè)績，他于今年9月從Burberry離職。設(shè)計風格的搖擺不定，核心信息的模糊不清被解讀為Riccardo Tisci離開的主要原因。
而在高級時裝領(lǐng)域樹立口碑的Nicolas Ghesquière也在受到商業(yè)轉(zhuǎn)化能力的拷問。在全球范圍內(nèi)，Nicolas Ghesquière那種需要被咀嚼和體會的老派創(chuàng)作手法在過去幾年的市場劇變中被嚴重邊緣化，面臨曲高和寡的危險。
早在四年前Virgil Abloh作為男裝創(chuàng)意總監(jiān)進駐品牌時，他與Nicolas Ghesquière的鮮明反差感就已經(jīng)將后者放在頗為尷尬的境地，草根出生的Virgil Abloh所掌控的雖然是比女裝業(yè)務(wù)更小的男裝業(yè)務(wù)，卻在社交媒體話題度上明顯壓過了曾經(jīng)同樣風頭無兩的明星設(shè)計師Nicolas Ghesquière。
在影響一代現(xiàn)代風格設(shè)計師的Phoebe Philo出山之時，有著當代男裝之父之稱的Raf Simons也已經(jīng)從青春迷惘中徹底翻篇，全身投入到意大利奢侈品牌Prada的商業(yè)帝國。
現(xiàn)任Prada聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simons本周一突然發(fā)布聲明宣布將關(guān)閉創(chuàng)立已27年的同名品牌，上個月舉辦的2023春夏大秀是其最后一個系列，引發(fā)廣泛關(guān)注，Matthew Williams、Asap Rocky和Gvasalia兄弟創(chuàng)立的Vetements紛紛前往評論區(qū)“悼念”。
Raf Simons于1968年出生于比利時，1991年畢業(yè)于工業(yè)設(shè)計和家具設(shè)計專業(yè)。1995年Raf Simons創(chuàng)立了個人品牌，他設(shè)計的服飾以青年亞文化為核心，具有極強的實穿性，但同時也傳遞著獨特的時尚見解，深受追求個性化的年輕消費者的喜愛。27年來，Raf Simons的作品已成為二手男裝市場上最搶手的作品，特別是在近期Archive文化復興的當下。
在業(yè)內(nèi)人士看來，Raf Simons在此時關(guān)閉個人品牌的做法是明智的。創(chuàng)立一個品牌雖然容易，但要在市場站穩(wěn)腳跟并不容易。而對于一向有著自己堅持的Raf Simons來說，被資本或奢侈品集團收購后的被動局面是他無法忍受的。
但即使是擁有穩(wěn)固靠山的Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele，也走到了其在Gucci品牌二十年事業(yè)的盡頭。某種意義上說，這是極繁主義的回落，對于以極簡為長的Phoebe Philo而言不可謂不是一種利好。而從火速更換Bottega Veneta創(chuàng)意總監(jiān)中嘗到甜頭的開云集團將Phoebe Philo搶至麾下，激活在華麗之風中消沉的Gucci也并非毫無可能。
無論如何，相較于Phoebe Philo們的黃金時代，如今市場口味早已變得更加復雜多變。如何與時俱進，是明星設(shè)計師也無法避免的課題。
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