雖然2022年即將進入尾聲，但全球各地的時裝主題新展卻在如火如荼地相繼開幕。與時裝秀場傳遞的即時性不同，時裝展覽帶我們回到過去，思考歷史與當下的關(guān)聯(lián)，傳遞著更為深刻、持久的力量，今天讓我們一同聚焦正在法國巴黎與卡塔爾多哈舉辦的三場時裝展覽，它們其中有的聚焦于特定的時代，有的取材自設(shè)計師個人的創(chuàng)作檔案，皆展開了時裝表象之下的更多精彩視角。
Années 80, Mode, design et graphisme en France
(相關(guān)資料圖)
80年代，法國的時裝、設(shè)計與平面藝術(shù)
2022年10月13日 - 2023年4月16日
巴黎裝飾藝術(shù)博物館
在接連舉辦了Thierry Mugler和Schiaparelli的大型時裝展覽后，巴黎裝飾藝術(shù)博物館的新展主題不再局限于某位設(shè)計師與品牌，而將目光轉(zhuǎn)向了80年代——從1981年弗朗索瓦·密特朗上臺到1989年柏林墻倒塌，后現(xiàn)代思維和設(shè)計理念為這個時代帶來了無數(shù)變革，而在同一年代催生的法國的時裝設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計與平面設(shè)計，也隨之成為了反映經(jīng)濟、政治與文化面貌的一面鏡子。
布景師Adrien Rovero以80年代的設(shè)計出發(fā)，將博物館中庭到兩側(cè)的展區(qū)廊間布置成如同萬花筒般碰撞著色彩與幾何線條的世界。也只有這樣，才能夠盡數(shù)體現(xiàn)80年代時裝設(shè)計師們在巴黎的百花齊放。
80年代是紙醉金迷的十年，廓形和材質(zhì)的運用開始變得多樣化；80年代也是打破常規(guī)的十年，成衣設(shè)計開始受到年輕設(shè)計師與制造商的青睞，越來越多人得以接觸時裝；80年代也是包容的十年，時裝的定義不止局限于女性，男裝被正式納入流行體系中；同時80年代也是時裝與流行和藝術(shù)文化交融貫通的十年。鑒于80年代在時裝、設(shè)計與平面藝術(shù)中的多元指向，展覽的三個部分并沒有以時間的線性歷程來布局空間陳列，而是將這一時代中的各種設(shè)計元素加以并置、錯落排列，形成一幕幕視覺上的沖擊。
在親眼見證了80年代法國風(fēng)貌的設(shè)計師Jean-Charles de Castelbajac看來，“80年代象征著設(shè)計師、音樂家、藝術(shù)家和時裝設(shè)計師之間不再有任何障礙，一切似乎皆有可能。”藝術(shù)的靈感像是一汪泉水，向各個方向流動——呼應(yīng)著展覽布置中各種幾何裝置的堆疊和拼接，從而表達出80年代風(fēng)格的多樣性。
你能夠在展覽中看到從Jean Paul Gaultier、Christian Lacroix、Claude Montana，到Ala?a、川久保玲的早年間作品，以及Thierry Mugler、Vivienne Westwood和Issey Miyake的自由創(chuàng)作，這些時尚大師的作品在如今依舊被我們時尚和藝術(shù)界津津樂道，也足以證明80年代在藝術(shù)與設(shè)計歷史中的重要性。
GOLD Les Ors d’Yves Saint Laurent
金色：伊夫·圣羅蘭的珍寶
2022年10月14日 - 2023年5月14日
巴黎伊夫·圣羅蘭博物館
Yves Saint Laurent先生曾言：“我愛金色，這是一種神奇的顏色，每當我想到女性，便會想起這種如太陽般耀眼的顏色。”在其同名品牌首個系列發(fā)布60周年紀念之際，位于巴黎伊夫·圣羅蘭博物館特別呈現(xiàn)出這場以“金色”為主題的展覽，追尋Yves Saint Laurent先生對于金色的熱愛，也帶我們一同回憶他職業(yè)生涯中的金色時刻。
攝影師David Bailey為法國版VOGUE拍攝的一件Yves Saint Laurent 1966年秋冬高定系列金色禮服裙，成為本次展覽海報中的核心。而實際上，從Saint Laurent先生個人推出的第一個高級定制系列——1962年春夏系列開始，金色情結(jié)便無處不在，秀場上的第一套以水手服為靈感的羊毛大衣上就點綴著編織繩造型的鍍金紐扣。
從黑色絲絨外套上的紐扣，到鎧甲般的寶石鑲嵌連衣裙，金色是貫穿Yves Saint Laurent一生的設(shè)計語言。無論是高級時裝上的錦緞、蕾絲、皮革和亮片刺繡，還是香水包裝與品牌標識上的印記，我們總能看到一抹金色的光芒在熠熠生輝。
因此，以金色為主題展開一場Yves Saint Laurent先生的回顧展顯然既隆重又充滿細膩巧思。在策展人Elsa Janssen的主持下，本次展覽將展出約40余件高級定制時裝與成衣作品。
從巴黎伊夫·圣羅蘭博物館中的上萬件高定與配飾中甄選出展品并非易事，Elsa Janssen如此解釋這次展覽的謀篇布局：“五個章節(jié)中包含了設(shè)計師與金色之間的聯(lián)系，Bijoux de jour體現(xiàn)了Saint Laurent日常設(shè)計中以金色為點睛之筆的設(shè)計；Coup d " eclat突出了過往設(shè)計中的巴洛克風(fēng)格，以及風(fēng)格之下為女性征服世界所打造的鎧甲；Time to shine將目光著眼于Yves Saint Laurent工作與生活中與派對有關(guān)的時刻；Light me up則是通過藝術(shù)家Loulou de La Falaise與Saint Laurent先生40年的合作，來展現(xiàn)金色珠寶設(shè)計中流淌的怪誕與奢華；最后一個部分En letters d " or從Saint Laurent先生鐘愛的文學(xué)藝術(shù)和表演世界入手，帶領(lǐng)大眾一覽時裝佳作中的文藝氣質(zhì)?！?/p>
Forever Valentino
2022年10月28日-2023年4月1日
卡塔爾多哈M7設(shè)計與文化中心
展覽由Pierpaolo Piccioli領(lǐng)銜，策展人Massimiliano Gioni和英國時尚評論家Alexander Fury參與其中，呈現(xiàn)出橫貫品牌過去與現(xiàn)在的時裝長廊。“這不是一次回顧，而是體現(xiàn)一種視角?！盤iccioli解釋道，“這是一種精神，本質(zhì)上是永恒的。”而當我們真正走進展廳之中，便能夠理解他口中的“永恒”。打破時間順序，Piccioli與Garavani的對話從作品中的相似性開始，“作為設(shè)計師，即便我們的工作是見證所生活的時代，但我們創(chuàng)作的美必須經(jīng)得起時間的考驗。”在組織展品和梳理檔案的過程中，Piccioli發(fā)現(xiàn)自己的設(shè)計與前輩的想法形成諸多默契共鳴。
走進展廳，率先映入眼簾的是Igor Mitoraj打造的雕塑作品Sorgente del Centurione，超現(xiàn)實的立體創(chuàng)作建立起 Garavani的代表作與Piccioli的再詮釋之間的橋梁，過去與現(xiàn)代的對話由此開啟。
而在今年7月初于西班牙廣場的石階上舉辦了盛大的高級定制發(fā)布后，Piccioli再度將石階這一象征品牌羅馬基因和技藝核心的意象帶入展覽中，試圖還原秀場中最恢弘矚目的時刻。而其中展出作品則涵蓋了Valentino歷史檔案中不同時期的經(jīng)典之作。
除此之外，Divas展廳中匯集了各個時期女性們對Valentino的演繹，茱莉亞·羅伯茨、詹妮弗·洛佩茲、Lady Gaga和贊達亞等人所穿的華麗禮服與周圍陳列的歷史名流照片形成一種鮮明的對比。Piccioli坦言：“在某種程度上，Garavani先生是那個時代的挑釁者；他通過廓形和剪裁體現(xiàn)了新女性。我想我也要做同樣的事，試著去定義成為女性的新方式，試著去定義美，慶祝每個人的獨特性?！比绻f他與Garavani先生有何相似之處的話，“我認為那是癡迷——癡迷于完美的細節(jié)，癡迷于我從他那里汲取的完美的比例感，深深植根于實踐中，但在實際創(chuàng)作的過程中將其隱匿，只流露出時裝純粹的魔力。”
撰文：善來
編輯：Lexi Chen
設(shè)計：冰冰
責(zé)任編輯：
