新一輪疫情在歐洲大陸上的蔓延，使得多個重要品牌相繼宣布取消在本季米蘭男裝周上的實體時裝秀，這對本就面臨著影響力下降、本土大牌出走和缺乏新銳設計力量等生存危機的米蘭男裝周來說，無疑是雪上加霜的一件事。
首先是設計師 Giorgio Armani 宣布取消原定于 1 月 15 日和 17 日在米蘭舉行的 Emporio Armani 和 Giorgio Armani 2022 年秋季男裝秀，隨后在 1 月 10 日，JW Anderson 也宣布取消實體時裝秀，轉而以線上形式在本季男裝周中進行展示。而比米蘭男裝周早幾天舉辦的佛羅倫薩 Pitti Uomo 男裝展也因為疫情原因，出現(xiàn)了品牌集體取消時裝活動的情況。
在今年成為 Pitti Uomo 特邀嘉賓品牌的 Ann Demeulemeester，就宣布因疫情原因取消原定于1 月 12 日在佛羅倫薩舊鐵路廠 Stazione Leopolda 舉辦的時裝活動。Brunello Cucinelli 則保留在米蘭男裝周的活動，而取消在 Pitti Uomo 的活動計劃。
Brunello Cucinelli 2022 秋冬系列
這些品牌的缺席雖然一定程度上降低了米蘭男裝周的聲量和外界關注度，但卻并未讓整個時裝周流于平淡。相反在經歷了過去一年多的數(shù)字時裝秀之后，品牌們已經找到了如何讓時裝重新成為人們的關注焦點以及如何讓時裝重新喚起人們渴望的方式。
就本季米蘭男裝周來看，人們依舊可以體會到時裝所能帶來的心理安慰作用。雖然疫情繼續(xù)，但面對全球范圍內總體向好的恢復趨勢，設計師們還是意識到在當下應該讓樂觀積極的情緒來主導自己的設計。在過去一年多中，因為居家辦公和社交隔離，許多品牌都以“舒適性”為“借口”，拋棄了男裝最迷人的制式感和儀式感，用“偷懶式”的舒適簡潔風格“一廂情愿”地對后疫情時代的男裝風格進行概括。
Tod"s 2022 秋冬男裝系列
然而實體時裝秀的回歸和如期舉辦的時裝周，卻讓過去兩年間經由線上直播建立起來的外界聯(lián)系重新回歸到現(xiàn)實中，許多品牌也因此猛然意識到，是時候從“窩了一年多”的舒適區(qū)中走出來了。逃避現(xiàn)實不可取，用回歸新古典主義的“抓馬”時裝來回擊現(xiàn)實，才是可行之道。
所以，詼諧幽默、制式融合個性、古典優(yōu)雅而又摩登當代的新古典主義風格貫穿了整個 2022 秋冬米蘭男裝周。圍繞著新古典主義，設計師們在剪裁、廓形、色彩以及搭配方式上面絞盡腦汁，試圖在泛濫的街頭運動風格和極簡休閑風格之后，重塑著男裝的當代風貌。他們重新演繹古典，再度致敬經典，回望過去又看向未來。
Miuccia Prada 和 Raf Simons 將 Prada 2022 秋冬男裝系列命名為“工作之身”，并用與工作角色相關的制服式設計來展現(xiàn)現(xiàn)實的生活狀態(tài)。多年的合作伙伴 AMO 則將 Prada 基金會 Deposito 大廳重新構建成一個具有高度真實感的表演舞臺，隨后 Thomas Brodie-Sangster、Asa Butterfield、Jeff Goldblum、Damson Idris、Kyle MacLachlan、Tom Mercier、Jaden Michael、Louis Partridge、Ashton Sanders 和 Filippo Scotti 這十位好萊塢知名影星受邀依次出場，仿佛重現(xiàn)了十年前 2012 秋冬男裝系列秀場上的經典場面。
Prada 2022 秋冬男裝系列
正如品牌在新聞稿中寫道的，“現(xiàn)實符號元素與優(yōu)雅精致意象開啟對話，贊揚真實日?！?，Miuccia Prada 和 Raf Simons 為男裝風格提供了新樣式，即將實用主義和功能性進行結合。大廓形剪裁的飛行員夾克、皮質風衣和派克大衣是 Raf Simons“夾帶私貨”、表達自我的小心思；馬海毛飾邊、亮面漆皮、運動科技感面料融合制式剪裁等則符合了 Miuccia Prada 對經典之物進行再創(chuàng)造的一貫手法。無論是嚴謹挺拔的廓形，還是帶著工業(yè)冷感的現(xiàn)代工作制服設計，Miuccia Prada 和 Raf Simons都有意無意地去展現(xiàn)著男裝背后的權力意識，召喚人們回憶起彼時還未被街頭潮流大舉侵入的男裝經典時代。
Prada 2022 秋冬男裝系列
在動蕩的現(xiàn)實背景下，人們難免產生避世情緒，因此發(fā)揮主觀能動性在時裝設計中回到過去，不失為一種利用時裝建構精神烏托邦的好方式。Silvia Venturini Fendi 在這一季顯然找到了最佳的切入口。在 Fendi 2022 秋冬男裝系列中，Silvia Venturini Fendi 將舊大陸的優(yōu)雅注入蓬勃發(fā)展的 1920 年代，演繹經久不衰的經典。
Fendi 2022 秋冬男裝系列
超短雙排扣夾克、超高腰正裝褲、采用表帶設計元素的瑪麗珍布洛克鞋及與之相搭配的燕尾服，體現(xiàn)著 Fendi 血脈中的羅馬式優(yōu)雅。斗篷、裙褲、模特們外露的肩膀、垂肩及披肩式衣袖設計，是 Silvia Venturini Fendi 對古典主義中男子氣概的一種直接表達。荷葉邊漆皮 O’Lock 系列樂福鞋及雙色布洛克切爾西靴則將系列的懷舊氛圍拉到最大值。在完成對古典美學的當代再造以及對男子氣概的浪漫重現(xiàn)之后，Silvia Venturini Fendi 向現(xiàn)實交出的反饋就是新古典主義男裝風格的核心要素——優(yōu)雅與復雜性，對于 Silvia Venturini Fendi 來說，繼續(xù)改變男性的著裝規(guī)范非常重要。
Fendi 2022 秋冬男裝系列
同樣的在 Zagna 2022 秋冬系列中，集團藝術總監(jiān) Alessandro Sartori 以一種“四兩撥千斤”的云淡風輕再一次強調了精湛的制衣剪裁之于男裝的重要性，并將新古典主義帶入到更符合現(xiàn)實生活的實用層面。在完成了赴美上市、合并品牌產品線、啟用新品牌標志、與 Fear of God 展開聯(lián)名等品牌動作之后，如今的 Zegna 已經開啟了新旅程?；蛟S是因為新旅程的開始，所以 Alessandro Sartori 并未給予這個新系列太過厚重的包袱。
Alessandro Sartori 重現(xiàn)了何為經典的男士衣櫥理念，并為傳統(tǒng)的正式著裝賦予嶄新定義，強調室內與戶外生活的無縫銜接。多層次的疊穿，及不同款式與功能的融合，貫穿于本季設計主題之中。飄逸而不失利落的整體廓形提供了足以適應現(xiàn)實生活的靈活性；斗篷式大衣與夾克、工裝外套、派克大衣、棉衣、套頭衫、窄腳褲，以及領口、口袋處的細節(jié)設計，則符合著男士著裝要求中最基本的實用原則。
Zagna 2022 秋冬系列
另一邊廂，或許 Jonathan Anderson 本無意和Silvia Venturini Fendi“競爭”，但兩人卻不約而同地對男性氣概進行了討論。Jonathan anderson 專注于在系列中重新定義男子氣概的輪廓，他的設計靈感來自于華麗的派對盛會，以明確的無性別設計為少男少女打造了一個共享衣櫥。同時他也重拾了昔日派對中的青春活力，銀色或亮片裝飾的打底褲、編織成粗布狀的彩色針織毛衣，雙色拼接短夾克、形狀各異的填充動物型手袋，種種來源于現(xiàn)實生活的碎片元素為這個衣櫥增添了孩子般的天真爛漫，這是獻給那些流連于舞池、唯有狂歡才能解憂的年輕人的衣服。
對于生活的細致觀察使得 Jonathan Anderson 總能以出乎意料的方式將尋常之物融于不尋常的廓形剪裁之中。這種對現(xiàn)實性的戲謔性表達和對古典廓形的精準解構，不正是我們期待他的原因么？
JW Anderson 2022 秋冬男裝系列
私認為，Etro 獻上了本季米蘭男裝周的最佳秀場。
對于 Kean Etro 來說，年輕人有必要繼續(xù)夢想，所以他以一組意義雋永又精美含蓄的袖珍書為 Etro 2022 秋冬男裝秀拉開了序幕。書冊通過飽含深意的共同線索串聯(lián)起來，內容各不相同，但無論薄重，都可以放在口袋里，陪伴讀書的人一起踏上情感與知識的旅行。從這里年輕人們踏上漫長而未知的旅途，前往看似遙遠卻可以觸達的目的地。
Etro 2022 秋冬男裝系列
感謝由袖珍書帶來的書卷氣，讓 Kean Etro 得以在系列中呈現(xiàn)出游吟詩人般的浪漫。溫柔而利落的衣形由各種飽滿的色澤以單色排列構成，冷灰色和鈷藍、濃郁的紫色、森林綠和橙黃、明亮的紅色、電光藍和少許芥黃，輔以黑白圖案作為補充；面料上則選擇了細膩而富有觸感的材質，羊毛、天鵝絨、提花絲綢和橡膠共同交織出品牌經典的佩斯利圖案。這個帶著濃烈波西米亞風格的新系列，猶如一劑腎上腺素，在帶來 Kean Etro 口中的“樂觀主義”的同時，也讓我們看到了男性從少年到成年的對峙和沖撞。
Etro 2022 秋冬男裝系列
DSquared2 在系列中展開了一段重新探索世界的旅行。繩索細節(jié)外套、橡膠派克大衣、橡膠迷彩褲、科技面料以及帆布背包等等充滿戶外風格的設計元素，讓系列充滿了刻意的嘈雜之感。雖然并不那么符合新古典主義，但若細細拆解，我們仍可看到藏在細節(jié)處的經典之物，它們混跡其中，模糊了不同風格之間的界限，讓人們體會到新古典主義的俏皮幽默。
DSquared2 2022 秋冬男裝系列
而在 1017 Alyx 9SM 中，Matthew Williams 則繼續(xù)展現(xiàn)著時裝的鋒利和冷漠氣息。陽剛和陰柔在服裝的輪廓之上形成了鮮明的對比，縱使科技未來感依舊制造了系列的大部分閃光點，但 Matthew Williams 卻也用克制的剪裁手法重新?lián)肀Я苏鎸嵭院蛯嵱眯浴?/p>
1017 Alyx 9SM 2022 秋冬男裝系列
國際大牌們所引發(fā)的討論還在持續(xù)中，而來自中國、日本和印度的新秀也為本季米蘭男裝周留下了自己的痕跡。
KB Hong 已是第三年在米蘭時裝周上以數(shù)字形式展示新系列了。和前幾季一樣，KB Hong 探索的東方美學是從男性衣柜中永恒的經典元素開始的，比如定制西服和長外套，但通過層疊設計和金屬面料等未來主義元素，系列也被賦予了嚴謹?shù)膬?yōu)雅男士觀感。
Children of the Discordance 不同于其他誕生于日本街頭文化的品牌，設計師 Hideaki Shikama 構建起的是一個完整的文化社群，包括滑板手、街頭舞者和嘻哈明星。通過對 Vintage 服裝的解構再造，Hideaki Shikama 以復古拼貼、軍事元素、日式傳統(tǒng)印花，創(chuàng)造了極具辨識度的男裝美學。
Children of the Discordance 2022 秋冬男裝系列
來自印度的 Dhruv Kapoor 在最新的 2022 秋冬系列中繼續(xù)保持對未來流行美學的探索。幾何圖案的緊身連衣褲、羅紋針織露背上衣、帶有迷幻旋轉圖案的軍裝風大衣、幾何花紋刺繡的卡車夾克以及毛茸茸的水桶帽，這些設計都讓人聯(lián)想起酷炫的 90 年代銳舞派對裝扮。在大張旗鼓的未來想象和復古懷舊氛圍中，Dhruv Kapoor 亦保持著現(xiàn)實社會議題的關注。據悉，這個系列中 40% 的服裝原料都是由廢棄布料回收制成的，同時設計師還向 Hothur Foundation 基金會提供幫助，為印度社會中的硫酸攻擊幸存者創(chuàng)造就業(yè)機會。
Dhruv Kapoor 2022 秋冬系列
雖然新古典主義男裝和實體時裝秀已經回歸，但疫情期間幫助品牌們持續(xù)地與大眾和外界保持對話的數(shù)字技術卻并未因此被品牌們拋棄，相反，它成為了一種輔助工具，是品牌補充敘事完整性的主要方式。在本季中，設計師們繼續(xù)在現(xiàn)實世界和虛擬世界中進行實驗：JW Anderson 推出了 NFT 作品；Fendi 與加密硬件錢包 Ledger 達成合作，發(fā)布由 Silvia Venturini Fendi 設計的加密硬件錢包配飾系列；Alessandro Sartori 在 Oasi Zegna（杰尼亞綠洲）為新系列拍攝了一段視頻，模特們行走于雪地森林中，一掃現(xiàn)實世界的陰霾。
Fendi 與加密硬件錢包 Ledger 合作推出的加密硬件錢包配飾系列
現(xiàn)實與數(shù)字技術結合的方式為時裝呈現(xiàn)方式帶來了新的呈現(xiàn)方式。雖然不可否認數(shù)字技術的冷感和不可觸摸性，但大趨勢已經證明了虛擬數(shù)字技術未來將更多地與時尚結合在一起，二者共生而相互促進幾乎成了板上釘釘?shù)氖聦崱?/p>
這是在疫情前，人們不曾想到的狀況，如今這卻也變成了一種新常態(tài)?，F(xiàn)在設計師們重新用時裝回應著現(xiàn)實，他們在不同的時空場域中穿梭，從過去的經典和當下的現(xiàn)實中尋找靈感，用剪裁、工藝、廓形和色彩把新古典主義美學拉回到已經“沉寂”了一年多的男裝世界中，并再次為男裝注入真實性。幸得這些設計師，我們得以看到男裝真實性的回歸。WWD
撰文Karlie
編輯Nion
圖片來源網絡及品牌
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